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Dirección: Barrio Goiuria, 12. 48215 Iurreta (Vizcaya). Teléfono: 946811082. ¨ Cierra: Del 23 de diciembre al 8 de enero. Precio: 50/70 euros.

Rafael García Santos

Izaskun Iparragirre y Kepa Alza desarrollan desde hace tres años, cuando se hicieron cargo del negocio, un proyecto hostelero amplio e interesante. Poseen un bar y una espaciosa terraza con espléndidas vistas ­en la que sirven aperitivos­ y un hermoso restaurante, remodelado física y mentalmente. Cuentan con un joven e inquieto equipo de cocineros, entre los que el más conocido es Josu Aranguren, que ha trabajado en varias casas de prestigio.

El capítulo de entradas es especialmente meritorio, con algunas propuestas notables. En sintonía con una alta cocina vigente se halla el milhojas de foie gras, con manzana, queso, gelatina de pedro ximénez, crujiente y puré de frutas; una espectacular composición en que se suceden sabores y texturas, también colores, manteniendo inmaculada la presencia del foie gras cocido, de selecta calidad y precisa hechura.

Las láminas de bacalao coronando una montaña integral de hojas verdes ­escarola, lolo rosa, etc.­, salpicadas con una brunoise de verduras, enriquecidas con frutos secos y habitas y realzadas por una audaz vinagreta de vizcaína es otra fórmula concebida clara y complejamente.

Las cigalitas y kokotxas de merluza con piperrada y pil pil rememoran un magnífico Club Ranero, al que se reforma, en cuanto se suma a los ingredientes principales, que preservan su pureza. No olvidaremos los hongos al horno con ravioli de pasta relleno de yema de huevo y las láminas de pulpo con hongos, txangurro, patatas y aceite de pimentón
Los segundos platos no poseen tanta impronta, sobre todo los pescados, con formulaciones más conocidas y más sencillas, en las que se aprecian cocciones aptas para todos los públicos. El rodaballo se plancha inteligentemente por las carnes y no por las pieles, para que conserven intacta la gelatinosidad y no queden gomosas, pero se presenta con escasos méritos: unas verduras simplemente correctas y unas patatas panadera.
El bacalao al pil pil, espléndidamente emulsionado, debe rebajar un poco el gusto a aceite. Y el cochinillo ­seleccionado, como casi todos los géneros­ alardea de una homogénea costra crujiente, de jugosidad, ternura y gustosidad... logradísimo, y llega a la mesa con unos llamativos adornos más visuales que originales.

Una gratísima impresión, con buenas perspectivas, que llama al seguimiento.

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